Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин-1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопите-ля. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9402.3701 и 13,6 В для генератора 37.3701. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В для генератора 9402.3701 и 13,6-14,6 В для генератора 37.3701. Снятый регулятор напряжения генератора 9402.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока, "минус" - к "массе"!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором - нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе - пробой, если не горит - обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 37.3701 источник тока следует подключать к выводам "Б" и "В" ("плюс") и "массе" ("минус"). Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. "Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора 9402.3701 (к выводу "30" генератора 37.3701), а "минус" - к его корпусу.

Прецизионные детали (корпус распылителя с иглой, гильза с плунжером, нагнетательный клапан с седлом и шток со втулкой) не разукомплектовывают. Детали моют в керосине (прецизионные детали отдельно). Нагар с поверхности форсунок удаляют в моечных ультразвуковых установках. Отверстия в распылителях прочищают специальными приспособлениями — чистиками. После мойки и чистки детали обдувают сжатым воздухом или вытирают чистыми салфетками, дефектуют и сортируют согласно техническим условиям.
 
Корпус топливного насоса высокого давления (ТНВД) изготавливают из сплава алюминия АЛ9. Обломы и трещины, захватывающие отверстия под штуцера и подшипники и находящиеся в труднодоступных местах, являются выбраковочными признаками. Все остальные трещины и обломы устраняют наплавкой или заваркой в среде аргона. Износ отверстий под толкатели плунжеров устраняют обработкой под ремонтный размер. При размере этого отверстия более допустимого корпус бракуют. Износ отверстия под подшипники державки грузиков устраняют гальваническим натиранием или постановкой ДРД. Износ отверстий под ось промежуточной шестерни, под ось рычага реек и под ось рычага пружины устраняют постановкой ДРД с последующим развертыванием до размеров рабочего чертежа.

Основные детали топливного насоса: корпус, головка, крышка-демпфер и коромысло. Корпус, головка, крышка-демпфер изготавливаются из цинкового сплава; коромысло — из стали 45Л с последующей закалкой опорных поверхностей до НRС 52...62; валик ручного привода — из стали А12, рычаг — из стали 08.
Дефекты корпуса и способы их устранения: износы отверстий под валик ручного привода и под ось коромысла устраняют постановкой ДРД с последующим развертыванием.
Такие дефекты головки, как обломы, трещины и износ отверстия под обоймы клапанов более допустимого, являются выбраковочными признаками. Забоины, риски, раковины, следы коррозии на рабочих поверхностях, под клапаны и поверхностях прилегания крышки-демпфера и корпуса топливного насоса устраняют припиливанием. Дефекты крышки-демпфера устраняют так же.

Топливные баки изготавливают из стали 08. Основными дефектами топливных баков являются пробоины или сквозная коррозия стенок, разрушение сварного шва в месте приварки наливной трубы, вмятины стенок и наливной трубы, нарушение соединения перегородок со стенкой, нарушение герметичности в местах сварки и пайки, повреждение резьбы.
 
При общей площади пробоин и сквозных коррозионных разрушений более 600 см2 топливный бак бракуют. При меньшей площади повреждений бак ремонтируют постановкой заплат с последующей их приваркой или припайкой высокотемпературным припоем. При ремонте баков сваркой их обязательно выпаривают в течение 3 часов до полного удаления паров топлива.

Вопрос: Возникла проблема на девятке - при включении внешнего освещения стрелки бака и температуры падают вправо, загораются сигнализаторы поворотов, ближнего и дальнего света, включается омыватель лобового стекла. То же при включении прикуривателя. Неисправность то появляется то пропадает. В чем причина?
Ответ: Плохая масса на приборном щитке. Контакт (точнее два массовых контакта),
находится за щитком приборов прямо по центру на кронштейне рулевого вала. На старых моделях контакт выполнен в виде пары папа-мама, на более поздних винт-резьба.

Вопрос: На ВАЗ2106 стеклоочистители работают только в постоянном режиме (позиция 2). Прерывистый режим не работает.
Ответ: Режим паузы обеспечивает специальное реле стеклоочистителя. Ищи собаку в нем. Установлено около ручки для открывания капота. На работу в постоянном режиме это реле никакого влияния не оказывает.

С чего начать, когда не заводится автомобиль – спрашивают себя многие автомобилисты. Оказывается все очень просто. Нам нужно проверить всего воздух, топливо и искру. Притащили нам один раз ВАЗ 2109, которая отказалась, с утра пораньше.

Мы начили с проверки поступления воздуха (фазы газораспределения и компрессия), хотя можно начать и с тестирования системы зажигания. Но клиент попросил заодно померить компрессию и рассказать о состоянии двигателя.

Метки на шкивах совпали, но компрессия немного «подкачала» - 1 цилиндр 10атм, 2-й 9.5атм, 3-й 7атм, 4-й 8атм (после ремонта, компрессия увеличилась на 0.5 атм). Конечно по хорошему пора заняться ремонтом двигателя, но пока отложем, ведь у нас цель завести машину. С такой компрессией двигатель еще будет работать даже неплохо бегать, но слегка подтраивая на холостом ходу.

Диагностируем впрыск: симптомы типичных впрысковых недугов

Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Этот сакраментальный вопрос возникает перед всяким, кто решил посвятить себя авторемонту, автомобильной диагностике и чип тюнингу. Вопрос достаточно сложный. Попробуем рассказать, что для этого нужно.
Диагност.
Основные требования к кандидату в автодиагносты - желание, возможность и способность к самообучению, начальные лучше средние (в идеале - глубокие) знания теории ДВС, умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электросхемы, умение пользоваться компьютером, электронными базами и другой справочной литературой, диагностическими приборами, оборудованием, приборами. Приветствуются знания электроники и "умение паять". И, не последнее место занимает развитое чувство интуиции. Вы должны четко представлять себе специфику данной "отрасли": в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с системой впрыска. Диагност должен на "отлично" знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий.